РЕКОНСТРУКЦИЯ

Костюм

Костюм самурая на периоды Момояма – начало Эдо

Примеры комплектов костюма самурая (периоды Момояма – начало Эдо)

Хитатарэ камисимо. Состав: фундоси, дзюбан, косодэ, хакама и хитатарэ (в одном стиле), таби, варадзи, эбоси.

Катагину камисимо. Состав: фундоси, дзюбан, косодэ, хакама и катагину (в одном стиле), таби, варадзи, эбоси. Опционально: эбоси.

Добуку сугата. Состав: фундоси, дзюбан, косодэ, хакама, добуку, таби, варадзи, эбоси. Опционально: ситабакама.

Элементы костюма

Фундоси

Существует три варианта изготовления и ношения фундоси.

Вариант 1. Описан в Танки Ёриаки, называется эттю.

На оригинальном рисунке элемент фундоси, прилегающий к груди, показан сделанным из двух слоев ткани, однако, практический смысл этого дополнения сомнителен. Рекомендуется делать фундоси сплошным однослойным. Ширина эттю от 20 до 30 см, длина подбирается индивидуально. Выкройка тут.

Вариант 2. Шьется аналогично первому, однако тесемка для одевания на голову отсутствует. Вместо этого свободный конец фундоси свисает спереди наподобие фартука.

Вариант 3. В завязанном состоянии фундоси похожа на стринги.

Способ завязывания:

http://www.geocities.com/sg_tiger.geo/fundshi.html

Рекомендуемые для всех вариантов ткани: белые лён, хлопок, шёлк.

Косодэ

Изначально косодэ использовалось кугэ Хэйан в качестве нижнего белья, они надевали его под свое ночное белье. Это косодэ было в варианте цубосодэ — то есть, рукава были прямыми “трубами” вместо фигурных или сформированных рукавов, либо были резко сужающимися и обрезанными прямо у руки.

Косодэ обычно носили букэ в эпоху Камакура как утиги (так же и как нижнее белье), с этого времени оно стало узаконенной одеждой в своем праве и делалось более нарядным и свободным, с менее оформленными рукавами. Когда косодэ стало верхней одеждой, как замена нижней куртки был создан дзюбан (или хададзюбан). Фактически, он был идентичен более старым моделям косодэ, и служил в качестве нижнего белья (более похожего на современные футболки) начиная с периода Муромати в течении Эдо.

Косодэ - нижняя одежда Хэйан и Камакура было неизменно белым; версии Муромати и Момояма были с узорами.

Во время периода Хэйан простолюдины носили похожую на кимоно вещь, которая так же начала называться косодэ, поскольку имела маленькие рукава. (Это косодэ лишь слега отличалось от нижнего белья Хэйанского дворянства).

Стоить отметить, что косодэ (досл. “маленький рукав”) называлось так не только потому, что рукав был маленьким, оно получило название из-за того, что маленьким был проём рукава (особенно по сравнению с другими одеяниями того периода, которые часто назывались о-содэ, или “большие рукава”).

Может быть однослойным или с подкладом.

Выкройка здесь.

Рекомендуемые ткани: верх – шёлк, подклад – дикий шёлк, хлопок, лён, посконь.

Дзюбан

Дзюбан представляет собой нижнее кимоно, носящееся под косодэ. Цвет обычно белый. Без подклада. Выкройка аналогична косодэ.

Рекомендуемые материалы: лён, хлопок, шёлк, посконь.

Хакама

Это общий термин для штанов. Хакама могли быть различной длины и ширины. Самые дешевые хакама делались из двух панелей (то есть из двух полос ткани, одна спереди, одна сзади) на каждую штанину. Самые обычные хакама были четырехпанельными, и самые широкие, наиболее роскошные модели делались из шести панелей. Меньшее число панелей, в дополнение к ограничению ширины, ограничивало число складок, которые могли быть сделаны.

Хакама простых людей и рабочих периода Хэйан были из двух панелей и обычно шли только до середины икры или чуть ниже. В течении шестнадцатого века воины низкого класса часто носили двух- или трехпанельные хакама, длиной до колена, которые иногда называли кобакама, создавая терминологическую проблему, поскольку так же кобакама называли в период Эдо обычные хакама вследствие ставших "формальной" нормой официальных нагабакама.

Согласно Такада Сидзуо, буси не появлялись на людях, не одев хакама поверх своего косодэ. В конце периода Момояма, расслабляясь дома или в саду, буси могли носить один косодэ и не одевать хакама, но этот случай был исключением; не надеть хакама, выходя на люди, было верхом неряшливости и неприличного вида.

Ширина передней и задней панели в талии были одинаковыми (около 27 см шириной) вплоть до конца периода Муромати, когда ширина на спине была уменьшена до своей современной ширины в две трети от передней. Задние завязки так же стали уже (до этого они были такими же, как и спереди).

Многие хакама делались “без промежности” — в них нижний шов оставался открытым. Это делалось для того, чтобы позволить справлять естественные надобности (как минимум, “по-маленькой”) не снимая одежды. Конечно, проще это было сделать с более широкими хакама. На остальных имелись либо перекрывающиеся клинья, образующие ширинку, либо они просто сшивались с помощью нормальных клиньев.

Ранние хакама, в отличие от современных хакама для боевых искусств, имели две четко выраженные штанины, вместо перекрывающихся слева и справа складок, таких, что нельзя сказать, где кончается одна штанина и начинается другая. Другая современная деталь - косиита, твердая пластина на пояснице. Она появилась, похоже, где-то в начале периода Эдо или в самом конце шестнадцатого столетия, поскольку ранние хакама были просто обрезаны прямо вдоль спины, так же, как и спереди.

Некоторые хакама в течении периода Сэнгоку Дзидай имели кромки, которые были уже чем основной объем хакама, в подражание раздутым штанам, носившимся португальцами. Этот стиль перешел в эпоху Эдо и стал называться карусан-бакама. В дополнение к сужению они имели удерживающие полосы из ткани — больше похожие на брючные обшлага — пришитые вокруг кромки на каждой ноге, так что раздутая ткань не могла раскрыться, как на обычных хакама.

Официальные хакама обычно имели подклад. Хакама на подкладе назывались ай-хакама, что отличало их от хакама без подклада, обычно больше использовавшихся в летние месяцы, которые назывались хитоэ-хакама.

Римский миссионер-католик и историк Японии Луис Фроис писал, что хакама во второй половине шестнадцатого столетия обычно делались из хлопка, из-за его прочности.

Когда было жарко, или когда выполнялись трудные задания, люди, носившие хакама, могли подтягивать их и либо просовывать кромки по бокам поясных завязок, либо вытягивать косодэ снизу вверх через перед кромок и подтыкать углы впереди под завязки на талии, оба эти действия назывались “момотори” и создавали эффект превращения хакама фактически в короткие штаны. Высшие классы так поступали не часто.

Рекомендуемые ткани: верх - шёлк, толстый хлопок; подклад – лён, тонкий хлопок, посконь, дикий шёлк.

Выкройка здесь.

Завязывание хакама:

См. также материал тут.
 

Хитатарэ

Хитатарэ - это одежда для торса с телом шириной в две панели, открытая вниз по фронту и вдоль боков. В отличие от каригину и суйкан с их стоячими воротниками, оно имело открытый воротник. Рукава крепились к туловищу только на половину их длины, низ свободно болтался.
В течении периода Хэйан оно было повседневной одеждой чернорабочих (и имело более короткие и узкие рукава). Благодаря своей удобной открытой шее, оно так же носилось кугэ как ночная одежда (поверх косодэ) и для того, чтобы согреться холодными вечерами.

Входя в круг высшей аристократии, Хэйкэ любили носить хитатарэ в путешествиях и дома, таким образом этот предмет одежды стал популярен в двенадцатом столетии среди высших классов.

Хитатарэ было сделано более “выразительным”, с увеличенными рукавами, и стало общепринятой повседневной одеждой букэ в период Камакура, так же примерно в это же время (конец Хэйан/начало Камакура) были добавлены шнуры на запястьях. В отличие от суйкан и каригину (на всякий случай: там они шли сквозь внутреннюю ткань и подкладку), шнуры на запястьях проходили через серии петель, пришитых к поверхности ткани, или прямо через туннель шва на запястье.

Ко временам сиккэнов Ходзё это более простое одеяние становится церемониальной одеждой букэ, а под него они начинают надевать косодэ в качестве утиги. Кикутодзи (или монодзи) так же стали крепиться с этого времени, хотя вместо имеющего форму диска кикутодзи использовались узлы из пришитого круглого шнура.

Из-за относительной комфортности хитатарэ даже некоторые кугэ стали носить его дома. Этот рост популярности среди людей высокого положения потребовал использования более роскошных тканей. Для букэ, хитатарэ прошло путь от повседневной одежды в период Камакура до официального одеяния во времена Муромати.

В период Муромати появилось деление на “типы” хитатарэ, среди которых было два основных: те, что делались из шелка и те, что изготовлялись из поскони/льна/рами (китайской крапивы) и пр. Далее шло деление на суо или даймон.

Может быть с подкладом или без. Дизайн соответствует дизайну хакама.

Рекомендуемые ткани: верх - шёлк, лён, посконь; подклад - шёлк, лён, посконь.

Выкройка здесь.

Катагину

По существу, этот предмет одежды был создан как безрукавный суо, это было сделано, чтобы увеличить свободу движений. Впервые он появляется в конце периода Муромати/начале периода Момояма. Очень быстро он стал популярен среди воинского сословия. Обычно его не делали из шёлка, но для многих буси они поставлялись изготовленными из ткани, соответствующей таковой на хакама, будь они шелковыми или нет.

Буси периода Сэнгоку Дзидай использовали катагину в качестве своей обычной повседневной одежды. Она так же называлась “тэнаси” (букв: “безрукий”).

Согласно Такада Сидзуо, уважаемый самурай в период Момояма не выходил на люди в одних только косодэ и хакама, к ним так же надевались катагину или добуку.

Перед катагину запахивался справа налево, как у косодэ. Изначально перед был плоским, но складка в каждой панели, позволяющая двигаться свободней, привела к появлению во время периода Эдо катагину с “более узкими” размерами панели. Результатом этого стала узкая панель с имеющими множество складок плечевыми крыльями, и эту модель катагину наиболее часто можно увидеть в самурайских драмах того времени.

Может быть с подкладом или без. Дизайн соответствует дизайну хакама.

Рекомендуемые ткани: верх - шёлк, толстый хлопок; подклад – лён, тонкий хлопок, посконь, дикий шёлк.

Выкройка здесь.

Добуку

Так же называемая “дофуку”. Не путайте ее с другим предметом одежды, с которым он делит имя добуку/дофуку. Название этой вещи записывается на кандзи как “туловище“ и “одежда.“

Эта верхняя одежда - короткая, открытая спереди куртка. Она появилась в период Момояма и была предшественником современного хаори. Изначально это была деталь одежды купцов, но самураи стали носить ее из-за ее удобства. Она предназначалась для защиты от холода или грязи на улице, но нередко ее носили и дома.

Добуку могла быть как с рукавами, так и без, длина ее могла быть любой от талии до низа ягодиц. Воротник мог быть как широкий и отогнутый наружу, подобно тянущимся вокруг лацканам, так и узкий и цельный, как тот, что на катагину. Иногда воротник делался контрастирующим, либо из другой ткани, и время от времени добуку подбивался кричащими цветами, если носился людьми высокого положения. Часто на груди были какие-либо завязки, чтобы удерживать одежду закрытой.

Такада Сидзуо говорил, что в период Сэнгоку Дзидай ни один уважаемый самурай не вышел бы на люди, не надев добуку либо катагину. Возможно, источником для добуку послужили европейские каппа или капелет. Жоао Родригез — исторический прототип для Фр. Альвито, переводчика “Цуку-сан” в книге "Сёгун" — говорил, что добуку известна со времен  Тоётоми Хидэёси.

Добуку - это очень неофициальная вещь, одежда для досуга.

Может быть с подкладом или без.

Рекомендуемые ткани: верх – шёлк, толстый хлопок; подклад - шёлк, лён, посконь.

Таби

Носки с отдельным большим пальцем. Часто с подкладом.

Рекомендуемые ткани: лён, посконь, толстый хлопок.

Выкройка здесь.

Варадзи

Изготавливаются из рисовой соломы. Основной тип обуви асигару и буси.

Завязывание варадзи см. материал здесь.

Самостоятельное изготовление варадзи в наших условиях представляется проблематичным. Лучше купить готовые, благо сейчас они появляются в продаже и в России. Однако будьте бдительны, убедитесь в отсутствии неаутентичных материалов в такой продукции.

Эбоси

В отличии от кугэ, буси предпочитали вид эбоси называемый ори-эбоси. Ори-эбоси сохраняла свою форму благодаря лакировке.

Процесс изготовления:

http://members.jcom.home.ne.jp/pehota/fsm02/samuraieboshi/samuraieboshi.htm

Дополнительно

Хатимаки

Хатимаки представляет собой полосу ткани шириной от 5 до 10 см. Хатимаки завязывается на лбу восьмеркой, из-за чего собственно и получила свое название.

Рекомендуемые материалы: лён, хлопок.
 

Использованы материалы:
Сайт Антонии Брайанта http://www.sengokudaimyo.com/garb/
Перевод работы Брайанта http://hattori.narod.ru/mkg/ch01.html
Сайт музея одежды Японии http://www.iz2.or.jp/

Миннакири Дзёю