РЕКОНСТРУКЦИЯ

Костюм

Часть I. Предметы мужской одежды

В этом разделе я представлю только историческую информацию об отдельных предметах мужской одежды. В следующей части я детально опишу изготовление этих вещей. Кроме того, здесь же я осмелюсь дать информацию по тому, как эти предметы одежды и их использование могут быть приложены к исторической реконструкции. Все изображения с рамками имеют ссылки на большие картинки, которые отображаются в отдельном окне. Так же, когда в тексте обсуждаются другие предметы одежды, подсвеченное слово вызывает небольшое изображение упоминаемой вещи (избавляя читателей от необходимости прокручивать взад и вперед, чтобы посмотреть о чем речь). Цвета и образцы тканей так же подсвечены, чтобы вызывать окно, демонстрирующее, как они выглядят.

Это далеко не полное перечисление всей одежды, использовавшейся где-либо в Японии со дней Дзимму. Скорее, тут представлены наиболее важные предметы одежды и основные принципы изготовления различных комплектов одежды, наиболее значимых в истории Японии. Для простоты изложения, я представляю только предметы одежды, носимые с периода Хэйан (794-1183) до периода Эдо (1600-1868), хотя в некоторых местах я планирую добавить ранние вещи и варианты одежды периода Хэйан, уже здесь охваченного, использовавшиеся в эпоху Нара.

Акомэ
	Эту вещь одевали с сокутай. Ее одевали поверх хитоэ и под ситагасанэ. По покрою, в целом, она аналогична хитоэ: двойная ширина туловища и длинный открытый воротник. Перед и спина, как в хитоэ, оставлены не сшитыми по бокам. Имеется подкладка. Изготовление вещи одинаково для всех, начиная с императора и ниже. Цвет поверхности - курэнай (оранжево-красный), узор - коаой, и ткань - плотный узорчатый шелк. Подкладка так же курэнай, без узоров, из однотонного шелка. Иногда ее называют “акомэ но кину,”и часто в предметах одежды периода Хэйан, когда упоминается кину как предмет нижней одежды (потому что были куртки, одевавшиеся поверх) - это акомэ или его удлиненный вариант, который еще будет обсуждаться.
Бэнфуку
	Церемониальный придворный наряд императора, имевший узор конрё.
Даймон (но хитатарэ)
	Эта вещь в основном упоминается просто как “даймон”, что является сокращением от “даймон но хитатарэ”. Это предмет одежды для торса, идентичный в крое настоящему хитатарэ. Даймон - это хитатарэ из ткани (как правило, не шелка) с большим гербом (откуда и происходит название, от дай [большой] и мон [герб]) в каждой точке, куда прикреплялись монодзи/кикутодзи (центр спины, каждый сосок, и центр задней стороны каждого рукава). Гербы могли быть нанесены в процессе окраске ткани, либо просто нарисованы на ней. Соответствующие хакама, которые носили с даймон, имели белые завязки, как и те, что носились с обычным хитатарэ. Это не предмет повседневной одежды, как хитатарэ, а более формальный, чем суо. В период Эдо даймон претерпел странные изменения, в результате которых рукава приобрели эксцентричный вид, уникальный для этого одеяния.
Добуку
	(Так же называемая “дофуку.”) Не путайте ее с другим предметом одежды, с которым он делит имя добуку/дофуку. Название этой вещи записывается на кандзи как “туловище“ и “одежда.“ Эта верхняя одежда - короткая, открытая спереди куртка. Она появилась в период Момояма и была предшественником современного хаори. Изначально это была деталь одежды купцов, но самураи стали носить ее из-за ее удобства. Она предназначалась для защиты от холода или грязи на улице, но нередко ее носили и дома. Добуку могла быть как с рукавами, так и без, длина ее могла быть любой от талии до низа ягодиц. Воротник мог быть как широкий и отогнутый наружу, подобно тянущимся вокруг лацканам, так и узкий и цельный, как тот, что на катагину. Иногда воротник делался контрастирующим, либо из другой ткани, и время от времени добуку подбивался кричащими цветами, если носился людьми высокого положения. Часто на груди были какие-либо завязки, чтобы удерживать одежду закрытой. Такада Сидзуо говорил, что в период Сэнгоку ни один уважаемый самурай не вышел бы на люди, не надев добуку либо катагину. Возможно, источником для добуку послужили европейские каппа или капелет. Жоао Родригез — исторический прототип для Фр. Альвито, переводчика “Цуку-сан” в книге Сёгун — говорил, что добуку известна со времен Хидэёси. Добуку - это очень неофициальная вещь, одежда для досуга.
Дофуку
	(Так же называемая “добуку.”) Не путайте с другим предметом одежды, с которым она делит имя добуку/дофуку. Название этой вещи записывается на кандзи как “путь” (так же, как “до/тао”) и “одежда.“ Дофуку имеет два варианта: есть версия длиной до колен (обозначаемая термином ко-дофуку), и одеяние длиной до щиколотки, удивительно похожее на современный западный халат, за исключением больших, широких рукавов. Два комплекта завязок, один внутри, другой снаружи одеяния на талии, удерживают его запахнутым. Подольная часть раскроена несколько шире и расходится, смутно напоминая очертаниями колокол. Это была разработка периода Момояма, основанная на монашеском одеянии под названием дзиккитоцу. Дофуку носили мирские монахи и другие люди, оставившие мирские заботы, чтобы посвятить себя духовным или художественным занятиям, в свободное от дел время. Иногда, они для порядка носили поверх него кэса. К началу периода Эдо дофуку стала неофициальной униформой мастеров чайной церемонии (как мастеров “Пути” Чая), ремесленников, и поэтов хайку.
Фурю суйкан
	Суйкан, одевавшийся по особым случаям вроде праздников. Панели на концах рукавов и воротник отличались узором или цветом ткани. Этот предмет одежды носили преимущественно во времена Хэйан и Камакура. Он создает молодой, энергичный и праздничный внешний вид.
Хакама
	Это общий термин для штанов. Фактически существовало несколько разновидностей хакама. Смотрите, к примеру, статьи по сасинуки, хитатарэ но хакама, огути, увабакама, саёми-бакама, кукури-бакама, ёнобакама, сасико, нагабакама, кобакама и суйкан но хакама в этом руководстве. Хакама могли быть различной длины и ширины. Самые дешевые хакама делались из двух панелей (то есть из двух полос ткани, одна спереди, одна сзади) на каждую штанину. Самые обычные хакама были четырехпанельными, и самые широкие, наиболее роскошные модели делались из шести панелей. Меньшее число панелей, в дополнение к ограничению ширины, ограничивало число складок, которые могли быть сделаны. Хакама простых людей и рабочих периода Хэйан были из двух панелей и обычно шли только до середины икры или чуть ниже. В течении шестнадцатого века воины низкого класса часто носили двух- или трехпанельные хакама, длиной до колена, которые иногда называли кобакама, создавая терминологическую проблему, поскольку так же кобакама называли в период Эдо обычные хакама вследствие ставших "формальной" нормой официальных нагабакама. Согласно Такада, буси не появлялись на людях, не одев хакама поверх своего косодэ. В конце периода Момояма, расслабляясь дома или в саду, буси могли носить один косодэ и не одевать хакама, но этот случай был исключением; не надеть хакама, выходя на люди, было верхом неряшливости и неприличного вида. Ширина передней и задней панели в талии были одинаковыми (около 27 см шириной) вплоть до конца периода Муромати, когда ширина на спине была уменьшена до своей современной ширины в две трети от передней. Задние завязки так же стали уже (до этого они были такими же, как и спереди). Многие хакама делались “без промежности” — в них нижний шов оставался открытым. Это делалось для того, чтобы позволить справлять естественные надобности (как минимум, “по-маленькой”) не снимая одежды. Конечно, проще это было сделать с более широкими хакама. На остальных имелись либо перекрывающиеся клинья, образующие ширинку, либо они просто сшивались с помощью нормальных клиньев. Ранние хакама, в отличие от современных хакама для боевых искусств, имели две четко выраженные штанины, вместо перекрывающихся слева и справа складок, таких, что нельзя сказать, где кончается одна штанина и начинается другая. Другая современная деталь - косита, твердая пластина на пояснице. Она появилась, похоже, где-то в начале периода Эдо или в самом конце шестнадцатого столетия, поскольку ранние хакама были просто обрезаны прямо вдоль спины, так же, как и спереди. Некоторые хакама в течении периода Сэнгоку имели кромки, которые были уже чем основной объем хакама, в подражание раздутым штанам, носившимся португальцами. Этот стиль перешел в эпоху Эдо и стал называться карусан-бакама. В дополнение к сужению они имели удерживающие полосы из ткани — больше похожие на брючные обшлага — пришитые вокруг кромки на каждой ноге, так что раздутая ткань не могла раскрыться, как на обычных хакама. Официальные хакама обычно имели подклад. Хакама на подкладе назывались ай-хакама, что отличало их от хакама без подклада, обычно больше использовавшихся в летние месяцы, которые назывались хитоэ-хакама. Римский миссионер-католик и историк Японии Луис Фроис писал, что хакама во второй половине шестнадцатого столетия обычно делались из хлопка, из-за его прочности. Когда было жарко, или когда выполнялись трудные задания, люди, носившие хакама, могли подтягивать их и либо просовывать кромки по бокам поясных завязок, либо вытягивать косодэ снизу вверх через перед кромок и подтыкать углы впереди под завязки на талии, оба эти действия назывались “момотори” и создавали эффект превращения хакама фактически в короткие штаны. Высшие классы так поступали не часто.
Хампи
	Хампи - это деталь одежды, являющаяся частью полного официального сокутай. Это одежда без рукавов, с открытым воротником и телом, шириной в две панели. Перед и спина не сшиваются вместе вплоть до талии, где крепится “юбка” или ран. На юбке есть несколько согласованных складок с обоих сторон, левой и правой, чтобы она ровнее сидела. В конце эпохи Хэйан, с развитием двух направлений в моде (школы Такакура и Ямасина), появились две вариации хампи. Школа Такакура следовала первоначальной выкройке, в то время как Ямасира разделила вещь, сделав верхнюю часть носимой наподобие короткого плаща с запахнутым передом, а ставшая сильно складчатой юбка крепилась отдельно к вшитым завязкам на талии. Хампи надевалась поверх ситагасанэ, прямо под хо. Для сокутай ее цвета и узоры были четко регламентированы, но в менее формальных вариантах (таких, как икан или хоко) допускалось больше свободы в украшении. Хампи, надевавшиеся с кэттэки но хо, имели юбки примерно вдвое большей длины, чем нормальная модель (которая здесь изображена). Зимой, будучи не видимой под плотным хо, она иногда не одевалась; но хампи всегда надевалась летом, когда ее хорошо было видно под полупрозрачным летним хо. Это относится только к хоэки но хо; когда одевался кэттэки но хо хампи никогда не снималась. Чтобы увидеть диаграмму, показывающую цвета и ткани, допустимые для хампи, надеваемой с сокутай, кликать тут.
Хансокэн
	По-видимому, укороченная версия сокэн. Выполненная из черного шелка или поскони, это была стандартная верхняя одежда сохэй, которую носили даже поверх доспехов.
Хикиноси
	Этот предмет одежды вариант — либо дальнейшее развитие — носи. Конструктивно они почти идентичны, за исключением того, что длина туловища почти в два раза больше, чем у обычного носи. Носил его, вероятно, только император. Из-за того, что обычно оно носилось тянущимся позади, а не поднятым, оно так же называлось “сагэ (висящее) носи.“ Вещи, одевавшиеся под низ — такие, как хитоэ и акомэ — были удлинены подобным же образом, и назывались “нага-гину” и “нага хитоэ“.
Хитатарэ
	Хитатарэ - это одежда для торса с телом шириной в две панели, открытая вниз по фронту и вдоль боков. В отличие от каригину и суйкан с их стоячими воротниками, оно имело открытый воротник. Рукава крепились к туловищу только на половину их длины, низ свободно болтался. В течении периода Хэйан оно было повседневной одеждой чернорабочих (и имело более короткие и узкие рукава). Благодаря своей удобной открытой шее, оно так же носилось кугэ как ночная одежда (поверх косодэ) и для того, чтобы согреться холодными вечерами. Входя в круг высшей аристократии, Хэйкэ любили носить хитатарэ в путешествиях и дома, таким образом этот предмет одежды стал популярен в двенадцатом столетии среди высших классов. Хитатарэ было сделано более “выразительным”, с увеличенными рукавами, и стало общепринятой повседневной одеждой букэ в период Камакура, так же примерно в это же время (конец Хэйан/начало Камакура) были добавлены шнуры на запястьях. В отличие от суйкан и каригину (на всякий случай: там они шли сквозь внутреннюю ткань и подкладку), шнуры на запястьях проходили через серии петель, пришитых к поверхности ткани, или прямо через туннель шва на запястье. Ко временам сиккэнов Ходзё это более простое одеяние становится церемониальной одеждой букэ, а под него они начинают надевать косодэ в качестве утиги. Кикутодзи (или монодзи) так же стали крепиться с этого времени, хотя вместо имеющего форму диска кикутодзи использовались узлы из пришитого круглого шнура. Из-за относительной комфортности хитатарэ даже некоторые кугэ стали носить его дома. Этот рост популярности среди людей высокого положения потребовал использования более роскошных тканей. Для букэ, хитатарэ прошло путь от повседневной одежды в период Камакура до официального одеяния во времена Муромати. В период Муромати появилось деление на “типы” хитатарэ, среди которых было два основных: те, что делались из шелка и те, что изготовлялись из поскони/льна/рами (китайской крапивы) и пр. Далее шло деление на суо или даймон. Вплоть до периода Камакура кугэ обычно носили с хитатарэ татэ эбоси, в то время как букэ вместо этого надевали ори эбоси, но с этого времени даже некоторые кугэ начали носить ори эбоси.
Хитатарэ но хакама
	Хакама, надевавшиеся с хитатарэ первоначально имели шнуры на щиколотках, которые крепились так же, как завязки на запястьях в конце периода Хэйан. Подобно суйкан хакама, они изготовлялись, как правило, в шесть панелей (а не в четыре), на каждую штанину приходилось три полных ширины полотна. Хакама, надевавшиеся с хитатарэ и суо (особенно как камисимо), имели белые завязки на талии. Хакама, которые носили с суо, имели завязки из той же ткани, что и сами хакама.
Хитоэ
	Эта куртка без подклада (судя по названию) надевалась под хо, носи, а так же, частенько, и под каригину тоже. Традиционно она имела либо цвет курэнай (оранжево-красный), или, гораздо реже, бледно зеленый, и, практически без вариантов, узор ёкосигэбуси, или еще один, напоминающий фон на этой странице. Бока не сшиты вместе, и рукава пришиты к туловищу лишь частично. Длинный и открытый воротник. Ее ширина две панели, и потому очень большая, двойная складка, похожая на стрелку, делалась на спине во время надевания, позволяя носить эту вещь. Она носилась заправленной в штаны (это были или огути или сасинуки). Основной покрой хитоэ повторялся несколько раз в вещах, надевавшихся слоями в качестве частей сокутай.
Хо (1)
	Это верхняя куртка (иногда переводимая как “пальто”). Фактически название хо носили несколько предметов одежды, которые будут описаны в следующих статьях. Самый важный хо - это верхняя одежда, носившаяся с несколькими типами одеяний кугэ, включая сокутай сугата, хоко сугата и т.д. Есть два основных типа: хоэки но хо и кэттэки но хо. Носи, будучи практически идентичным хоэки но хо, так же иногда упоминается как хо, а не как носи. Так же, хо различались по плотности: на зимнее и летнее. Летняя одежда, как правило, была однослойной, в то время как зимняя была плотнее и на подкладе. Чтобы увидеть диаграмму с официально разрешенными для хоэки но хо и кэттэки но хо цветами, кликать здесь.
Хо (2)
	Наряд священнослужителя, который надевали с нижней юбкой, называемой мо.
Хоэки но хо
	Это самая верхняя часть одежды,носившаяся в составе нескольких формальных комплектов одежды, особенно в сокутай, одеянии гражданских чиновников. Этот стиль сокутай называется хоэки но сугата. (Военные чиновники ниже третьего придворного ранга надевали кэттэки но хо; но даже военные чиновники третьего ранга и выше надевали хоэки но хо.) Этот предмет одежды назывался так же “мацухаси но кину” или “мотохоси но хо“. С хоэки сугата иногда обходились без хампи. Этот предмет гардероба имел тело двойной ширины (каждая сторона переда имела ширину в полторы панели), а так же огромные рукава двойной ширины. Воротник круглый и застегивается застежкой справа на шее. Туловище длинное, с чем-то вроде “кармана” в низу спины, вложенного в вещь и называемого хакоэ или каку фукуро. Низ запакован в широкую горизонтальную панель, называемую ран с защитными “крылышками” на каждом боку. Вещь сделана таким образом, что когда она расстелена на земле, горловина находится фактически на спине. Это из-за того, что при надевании передняя часть слегка пузырится, так что весь перед должен вытягиваться вперед, чтобы это стало возможно. Чтобы это стало возможным, эта вещь открыта подмышками почти на фут — за исключением этого она шьется закрытой. Ткани для хоэки но хо устанавливались регулирующим расходы законом, и можно было определить ранг владельца по цвету куртки. Поэтому это была самая официальная куртка для класса кугэ. С годами цвета, соответствующие разным рангам, менялись в соответствии с регулирующими расходы законами. В первое время цвета менялись стремительно и беспорядочно, стабилизировавшись в начале периода Камакура. Подобно хо в целом, было две разновидности “плотности” хоэки но хо: для зимы и для лета. Летняя вещь была обычно однослойной и часто из полупрозрачного газа (шелковой ткани), в то время как зимняя была на подкладе. Чтобы увидеть диаграмму, показывающую разрешенные для хоэки но хо цвета, кликать здесь.
Хой
	Это одежда тех, чей ранг ниже дайнагон. По устройству она идентична каригину. Единственное отличие от каригину заключается в том, что хой обозначает каригину без подклада и узоров. Для подробностей по хой смотрите статью по каригину.
Дзикитоцу
	Этот предмет одежды появился в середине периода Хэйан, и был предметом повседневной одежды, “куртка”, которую носили те, кто принял буддизм. Человеку третьего ранга или выше было дозволено носить дзикитоцу из шелка, а все остальные довольствовались тканями попроще. Бока не сшиты вплоть до юбочной части, являющейся одной длинной, налагающейся, складчатой секцией ткани. В период Хэйан эта вещь имела слегка отличный крой, чем изображено здесь (это версия эпохи Эдо). Оригинал имел сплошную горизонтальную ленту из ткани вокруг талии, служившую неким подобием буфера между передней и задней панелями туловища, и юбкой. Начиная с периода Эдо, она перестала приделываться, и юбка крепилась прямо к туловищу. Судя по художественным записям, черный был самым подходящим цветом, хотя другие темные цвета так же дозволялись. Этот предмет одежды являлся предшественником дофуку.
Дзоэ
	Дзоэ был идентичен каригину по крою и стилю. Он был из однотонной белой ткани, и носился с соответствующим сасинуки. Его надевали на определенные обряды синто и буддизма. Обычно он был из нормальной ткани, но в случае императорской семьи (особенно ушедшего в отставку императора и ветвей Ёсида и Сиракава) он делался из шелка-сырца. Он датируется концом периода Хэйан.
Катиэ
	Верхняя куртка, основанная на кэттэки но хо, которую носили низкоранговые военные или чиновники, а так же императорская гвардия в качестве официальной униформы. Она делалась из поскони или льна, открытая по бокам, со стоячим воротником. В период Хэйан туловище было шириной в две панели, как и рукава. Спина была обрезана короче, чтобы облегчить движения. В период Камакура туловище и рукава сменились на однопанельные, делая одежду более прилегающей, на подобие каригину, но с более короткими рукавами. Цвета катиэ-ай (лилово-синий) или ханада (темно-синий), хотя некоторые источники так же упоминают курэнай(алый).   Члены императорской гвардии носили её с большими круглыми гербами, выполненными в черном, на груди и бедрах, по центру с обоих сторон рукавов, и по середине спины и ягодиц. Правая гвардия носила медведя, а левая - льва (сиси)
Каригину
	Название этой вещи дословно означает “охотничья куртка”. Из-за схожести с кураё (досл. “одеяние вельможи”, т.е. кэттэки но хо) ее иногда называли, играя на созвучии, карё (“охотничье платье”). Она имела стоячий, круглый воротник, застегивавшийся застежкой справа на шее. Туловище шириной в одну панель, и должно было оставаться несшитым справой и левой сторон, чтобы его можно было надеть. Громадные рукава прикреплены только в верхней части спины на расстоянии в несколько дюймов. Широкие рукава оснащались продетым шнуром, чтобы их можно было стянуть на запястье, но обычно их так не носили. При ношении, спина каригину свисала прямо, в то время как перед приподнимался и свисал на животе, в результате впереди нижний край проходил в районе колена, а сзади достигал щиколотки. Она удерживалась на теле собственным поясом (называвшимся “атэ оби”). Для удобства при прогулках спина могла подтягиваться вверх и заправляться в атэ оби, по-модному это называлось оси-ори. Каригину была одной из наименее официальных одежд, которые носили кугэ из Хэйан, обычно в пути, на охоте, выходя на улицу или на тайное свидание. Так же она носилась воинской верхушкой как формальное придворное одеяние в течении периода Камакура. Ее не допускалось надевать, находясь при дворе, хотя по разрешению его могли надеть, посещая дворец неофициально. Было два основных типа каригину — с узором и без него — и ранг владельца определял тип, который следовало надевать. Вид без узора назывался хой, в то время как имеющие узоры назывались каригину. Люди рангом дайнагон и выше, министры и пр., надевали каригину. Другие обходились хой. За исключением ткани, вещи были функционально идентичны. Вещи, предназначенные для дэндзобито (т.е., четвертого и пятого придворного ранга) и выше, часто имели подклад (по крайней мере, те, что не предназначались для лета), в то время как хой, носившиеся дзигэ (остальной народ) были всегда без подклада. Узор и цвет зависели от вкусов владельца, подчиняясь, конечно, требованию соответствия социальному статусу. Ткани на подкладе следовали правилам касанэ но иромэ. Вдобавок, существовала традиция, чтобы узор ткани совпадал с названием иромэ; к примеру, сакура касанэ могла быть сакура татэваки, ямабуки касанэ могла быть ямабуки татэваки, и мацу касанэ могла быть либо мацу татэваки, либо мацубиси, и т.д..
Каригину суйкан
	Это каригину, в которой манжеты на рукавах и воротник явно отличаются от остальных частей узором или цветом ткани, носившаяся буси на дежурстве при дворе с конца эры Хэйан. Сравните с фурю суйкан.
Катагину
	По существу, этот предмет одежды был создан как безрукавный суо, это было сделано, чтобы увеличить свободу движений. Впервые он появляется в конце периода Муромати/начале периода Момояма. Очень быстро он стал популярен среди воинского сословия. Обычно его не делали из шелка, но для многих буси они поставлялись изготовленными из ткани, соответствующей таковой на хакама, будь они шелковыми или нет. Буси периода Сэнгоку использовали катагину в качестве своей обычной повседневной одежды. Она так же называлась “тэнаси ” (букв: “безрукий”). Согласно Такада Сидзуо, уважаемый самурай в период Момояма не выходил на люди в одних только косодэ и хакама, к ним так же надевались катагину или добуку. Перед катагину запахивался справа налево, как у косодэ. Изначально перед был плоским, но складка в каждой панели, позволяющая двигаться свободней, привела к появлению во время периода Эдо катагину с “более узкими” размерами панели. Результатом этого стала узкая панель с имеющими множество складок плечевыми крыльями, и эту модель катагину наиболее часто можно увидеть в самурайских драмах того времени.
Кэттэки но хо
	Это самый верхний слой одежды , носившейся гвардией и другими военными служащими четвертого ранга и ниже при надетом сокутай. (Имевшие третий ранг и выше вместо него надевали сокутай в версии хоэки но хо). По сути, это форма каригину (хотя туловище имеет двойную ширину, в то время как каригину имеет ширину в одну панель), со стоячим воротником и большими рукавами, только частично прикрепленными к открытому по бокам туловищу. Так же его называли “кураё” (“одеяние вельможи”). Он носился низкоранговыми военными или чиновниками и членами императорской гвардии в составе их сокутай. Поскольку кэттэки но хо был, по крайней мере номинально, предметом одежды, который могли надеть в сражение, требовалась свобода движений, поэтому он чаще делался открытым вдоль боков,в отличие от зашитого закрытым хоэки но хо, а так же в нем, в отличие от хоэки но хо, не использовался ран (горизонтальная панель вдоль низа, охватывающая край). По этой причине, его иногда так же называли вакиакэ но коромо (досл. “одеяние с открытыми боками”). На церемонию коронации гэмпуку, принц надевал кэттэки но хо, но после коронации принц надевал хоэки но хо. Цвет и узор меняются в зависимости от чина и должности владельца в схожей с хоэки но хо манере. Для диаграммы, показывающей допустимые для кэттэки но хо цвета, кликать здесь.
Кикутодзи
	Это прозвище суйкан, носившегося императорскими гвардейцами (эфу) и полицейскими чиновниками. Название получено из-за кикутодзи, прикрепленных к одеянию.
Коноси
	Название этой верхней куртки дословно означает “маленькая носи“. Это эксцентричное одеяние по виду является комбинацией каригину (тело шириной в одну панель, полностью открытые бока, крепящиеся только на задней стороне плечей рукава) и носи (полная длина и широкий ран идущий вдоль кромки). Поскольку оно имело ран, его так же называли “уран но катагину” (“катагину, имеющее ран”). Оно появляется ближе к концу периода Хэйан в качестве одежды, в которой кугэ проводили свободное время, и особенно расцветает во времена Муромати. Оно было менее официальным, чем носи, но более официальным, чем каригину. При дворе оно не носилось. Император носил его редко, но есть записи периода Эдо, что император все-таки делал это. Длина туловища больше, чем каригину. Это необходимо из-за того, что передняя и задняя кромки должны быть на одном уровне, попадая в ран и для того, чтобы было провисание на талии. Это значит, что, будучи положенным на плоскость, туловище проецируется вверх выше рукавов и шейный проем оказывается на спине. Что касается стилей ткани и узоров, спецификация для коноси идентична спецификации для каригину.
Косодэ
	Изначально косодэ использовалось кугэ Хэйан в качестве нижнего белья, они надевали его под свое ночное белье. Это косодэ было в варианте цубосодэ — то есть, рукава были прямыми “трубами” вместо фигурных или сформированных рукавов, либо были резко сужающимися и обрезанными прямо у руки. Косодэ обычно носили букэ в эпоху Камакура как утиги (так же и как нижнее белье), с этого времени оно стало узаконенной одеждой в своем праве и делалось более нарядным и свободным, с менее оформленными рукавами. Когда косодэ стало верхней одеждой, как замена нижней куртки был создан дзюбан (или хададзюбан). Фактически, он был идентичен более старым моделям косодэ, и служил в качестве нижнего белья (более похожего на современные футболки) начиная с периода Муромати в течении Эдо. Косодэ - нижняя одежда Хэйан и Камакура было неизменно белым; версии Муромати и Момояма были с узорами. Во время периода Хэйан простолюдины носили похожую на кимоно вещь, которая так же начала называться косодэ, поскольку имела маленькие рукава. (Это косодэ лишь слега отличалось от нижнего белья Хэйанского дворянства). Стоить отметить, что косодэ (досл. “маленький рукав”) называлось так не только потому, что рукав был маленьким, оно получило название из-за того, что маленьким был проём рукава (особенно по сравнению с другими одеяниями того периода, которые часто назывались осодэ, или “большие рукава”).
Кукури-бакама
	Это разновидность хакама, имевшая завязки на кромках каждой штанины, позволяющие им фиксироваться на ноге. Сасинуки таким образом, как следует из определения, это тип кукури-бакама. Однако, в большинстве случаев, когда используется термин “кукури-бакама”, он относится просто к коротким или имеющим длину до щиколотки хакама неопределенной ширины (как правило, две панели на штанину), носившимися низшими классами и слугами, такими как хакуто и дзосикинин. Для таких людей делались простые кукури-бакама из поскони или льна (хотя использование шелка так же нельзя исключать).
Кютай
	Кютай был верхней одеждой, которую носила элита буддистского духовенства. Его носили императоры в отставке, принцы, высшие чиновники ранга санги (советник) и выше, ставшие монахами, высшее духовенство, настоятели монастырей и другие люди столь же высокого положения. Он был для монахов и светского духовенства тем же, чем для мирян был носи. Он появился в начале периода Камакура. По строению он был похож на сокэн (от которого он возможно и происходит), но это более формальное и церемонное одеяние. Он имеет большие, открытые рукава, длину до пола, запахивающиеся передние панели. Будучи разложенным на плоскости, туловище выглядит как большое “кимоно”, но низ переходит в имеющую множество складок на левом и правом боку, и плоскую спереди и сзади, юбку. Кроме того, воротник необычайно широкий и большой, такой, что, будучи надетым, он стоит стоймя позади головы владельца. Это его отличительная черта. Юбка крепиться к туловищу горизонтальной лентой из ткани. Эта лента так же соединяет перед и спину вещи, поскольку по бокам она не сшита. Ткань неизменно шелк, часто искусно выделанная парча, и на подкладе. Это была роскошная одежда. Кютай подпоясывался узким поясом.
Моцукэ коромо
	Это труднопроизносимое название относится к верхней куртке — которая так же могла называться хо — носившейся рядовым буддистским духовенством с конца периода Хэйан. Во многом она похожа на дзикитоцу, которое очень напоминает. Фактически это, возможно, просто было другим названием для дзикитоцу или его разновидности, так эти вещи схожи. Верх туловища в этой одежде имеет двойную ширину и широкие, открытые рукава. Рукава крепятся к туловищу до талии, но, поскольку они чуть длиннее, висят свободно. На уровне ягодиц одеяние переходит в “ран”, широкая юбка достигает колен, в ней перемежаются ровные и складчатые секции, обеспечивая значительную свободу движений. Она удобна, а потому ее часто носили в пути. Она была посконной или льняной, обычно черного цвета или какого-либо оттенка серого.
Нагабакама
	Это название хакама периода Эдо, имевших длину вдвое больше нормальной. Когда в них прогуливались, они волочились позади, образуя двойной шлейф. Секрет их ношения заключается в том, что надо удерживать передние концы боковых разрезов руками, и, когда правая нога поднимается, подтягивать слегка этот разрез, чтобы обеспечить простор, требуемый для свободы передвижений, затем то же самое проделывается с левой ногой, затем опять с правой. Этот шаг требует умения, но затем быстро становится естественным. Нагабакама обычно носились с современным стилем катагину (т.н., версия "крылья летучей мыши) как официальная униформа самураев в течении эпохи Эдо.
Носи
	Эта вещь по структуре, в сущности, идентична покроем, внешним видом и пропорциями хоэки но хо, на основе которого она и была сделана. Единственная разница была в том, что хакоэ (“карман” на спине) носился выгнутым наружу, а не внутрь, и с каждой стороны были завязки, чтобы удерживать вещь застегнутой. Это предмет одежды класса кугэ. Носи была основной вещью в нескольких разных комплектах одежды различной степени официальности, но в конечном счете, носи была неформальной одеждой, и обычно носилась дома и при посещении кугэ, и только люди определенного ранга по специальному разрешению могли носить носи в императорском дворце. В отличие от формального хоэки но хо, цвета и узор носи не зависели от ранга. Скорее, владелец мог носить то, что хотел (и мог себе позволить). По этой причине носи так же называли “дзаппо” или “разно- [цветное] платье“. Как и среди хо в целом, тут были два вида: для зимы и для лета. Летняя вещь была, как правило, однослойной, а зимняя - на подкладе.
Огути
	Это разновидность хакама, ее надевали как часть сокутай под увабакама. Они всегда красные и без подклада. Создается впечатление, что это чрезмерно широкие ситабакама. В отличие от большинства хакама, они не имеют складок, но все же имеют широкую кромку, откуда и происходит их название, дословно означающее “большой рот“. Так же, в отличие от обычных хакама, завязки спереди и сзади не парные, вместо них используется одна длинная завязка на талии, передняя часть намертво прикреплена к задней на левом боку, а правый бок остается открытым, там и выходят поясные завязки. Завязки оборачиваются вокруг тела и связываются на левом боку, излишки завязок заправляются в штанину. Это прямая противоположность увабакама, которые завязывались справа. Огути - это мешковатая версия ситабакама.
Окатабира
	Окатабира - одна из вещей, составляющих сокутай, но она надевалась в основном летом под хитоэ. Она служила своего рода нижней рубашкой, ее предназначение - впитывать пот (откуда ее второе название, “асэтори но катабира”, или “одежда, забирающая пот”). Тем не менее, ее могли надеть и зимой. Так же в летнее время она надевалась под носи. Туловище окатабира белое для зимы, момидзи (темно-оранжевое/красное) для лета. Края рукавов и воротник того же узора, как хитоэ, в то время как в остальном вещь однотонная. Она не имеет подкладки. Версия окатабира эпохи Эдо имела не только манжеты, но и рукава полностью сделанные из контрастной ткани, кроме того рукава были только в одну панель шириной. Так же, версия Эдо делалась с имеющим нахлест воротником, похожий на воротник в стиле “кимоно”.
Сасико
	Это разновидность хакама. Сасико - это просто хакама, выполненные из той же ткани/с тем же узором, что использованы в сасинуки, но вместо того, чтобы быть особо длинными и завязываться на щиколотке, сасико оканчивается на щиколотке как обычные хакама. Это по определению неофициальный тип домашней одежды для придворного дворянства, и всех тех, кто вел дворянский образ жизни. Оно так же носилось высшим классом буси и было распространено в период Эдо. Так же оно называлось кири (резаные) - бакама.
Сасинуки
	Сасинуки - это тип хакама, созданный чтобы пузыриться вокруг ноги, оставляя открытой ступню. Чтобы это стало возможным, они в полтора-два раза длинней обычных хакама (в зависимости от типа сасинуки). Чтобы обеспечить требуемый объем, более официальные сасинуки были шестипанельными хакама, в то время как они же, предназначавшиеся для более низких классов, были из четырех панелей. Теоретически, этот шнур вокруг щиколотки превращает сасинуки в разновидность кукури- (завязанные) бакама. Самая ранняя форма сасинуки (представленная на самом левом фото) имела крой как нормальные хакама (хотя и чуть длиннее), и шнур, идущий через кромку на каждой ноге. Эти шнуры туго затягивались и завязывались на щиколотке. Такая форма повсеместно использовалась во время периода Хэйан. Сасинуки носились придворным дворянством с различными типами повседневной или полуформальной одежды. К периоду Муромати, чтобы облегчить их надевание, низ слега сузился и, иногда, даже была трубка из ткани вдоль кромки, устанавливающая максимальный диаметр отверстия и удерживающая складки от распахивания. Шнур проходил через эту кромочную трубку и завязывался на щиколотке. Другое усовершенствование, сделанное в более длинных сасинуки подобного кроя, было завязывание прямо под коленом, чтобы позволить пузырю спадать вниз, достигая земли. Эта версия, возможно несколько более крутая, была не очень официальной. Другая вариация (изображенная справа) была разработана приблизительно в начале периода Эдо, это форма, сегодня встречающаяся чаще всего там, где сасинуки надеваются на официальные дворцовые церемонии или обряды синто. В этой версии кромка сужена и зафиксирована как на образцах периода Муромати, но длинная треугольная панель из ткани тянется спереди и сзади на каждой ноге вверх внутри штанины. Эти панели оканчиваются тонкими шнурами или лентами, которые продергиваются через петли внутри сасинуки на талии и завязываются, так что кромка остается свободно “плавающей” на щиколотке, но, тем не менее, вещь продолжает пузыриться. Ранние сасинуки и те, что предназначались для официальных костюмов (как старые, официальные хакама) были практически без исключений на подкладе.
Ситабакама
	Они так же назывались “сита но хакама”, и были легкими, не имеющими подклада и, как правило, лишенными складок хакама, надевавшимися под другие хакама (в особенности под сасинуки и другие формальные одежды) в качестве нижнего белья. Они защищали от пота более дорогие или выполненные из более ярких тканей хакама. Один из таких примеров огути, носившиеся под увабакама. Ситабакама повсеместно носились во времена Эдо. В основном они были из однотонного шелка, хотя временами они так же могли быть из парчи. Летние модели были из однотонного шелка. Ситабакама красились в курэнай, кийро либо были белыми, хотя традиционно те, что носили пожилые, были всегда белыми.
Ситагасанэ
	Ситагасанэ - это одежда для торса, надевавшаяся под хоэки но хо и кэттэки но хо. Ее крой соответствовал мужскому хитоэ, за исключением одной вещи: спина была длинной, с большим тянущимся шлейфом, длина которого устанавливалась регулирующими расходы законами — фактически длина определялась рангом владельца. Его носили под ханпи поверх хитоэ. Цвет ситагасанэ, как и цвет подкладки, так же устанавливались законами. Шлейф назывался кё (досл. “хвост”), и иногда кё делался отдельно от ситагасанэ (которая в этом случае становилась идентичной хитоэ по крою, но не по цвету или ткани). Отдельный кё, показанный справа, держался на талии встроенной завязкой. В период Муромати для простоты ситагасанэ, носившиеся с сокутвй, стали делать одним целым с хитоэ и катабира, хотя они продолжали смотреться так, будто это был один из трех отдельных слоев. Для диаграммы, показывающей допустимые цвета и ткани для ситагасанэ, и официальные длины кё, кликать здесь.
Сокэн
	Сокэн - это верхняя одежда буддистских монахов. По устройству он очень похож на кютай, который, по-видимому, от него и произошел, но он далеко не такой строгий, как эта вещь. Он появился в середине периода Хэйан во времена императора Мураками (пр. 946-967). Он стал одеянием японских буддистов (заменив те, что основывались непосредственно на пришедших из Китая моделях). Первоначально он делался из некрашеного или белого, не имеющего узоров шелка (что и означало его название), и без подклада. Позже, судя по изобразительным источникам, его стали делать всех оттенков серого или черным. Он имел большие, открытые рукава и был длинным, с перекрывающей перед панелью. На плоскости тело вещи выглядело как большое “кимоно”, но низ оканчивался юбкой из тех, в которых множество складок на боках слева и справа, но плоские перед и зад. Юбка крепилась к телу горизонтальной лентой из ткани. Эта лента так же соединяла перед и заднюю часть одеяния, поскольку оно не было прошито вдоль левого и правого боков. В конце концов появилось две формы сокэн. Оригинал, имевший длину в полторы длины тела владельца, стал называться нага- (длинный) сокэн, а более короткая, длиной до пола, версия называлась просто сокэн (хотя некоторые называли ее тан-(короткий) сокэн, или кири- (отрезанный) сокэн). Нагасокэн изображен здесь. Более короткая разновидность имела точно такие же размеры рукавов и юбки, просто длина туловища была меньше. Некоторые источники упоминают так же хан- (половинный) сокэн. Не ясно, является ли это еще одним названием более короткого сокэн, либо еще более короткой разновидностью. Последнее вполне возможно, поскольку на изображениях людей, носящих так называемый хансокэн, одеяние едва ли длиннее колена. Эту одежду черного цвета обычно носили сохэй — воины-монахи — в конце Хэйан и начале периода Камакура. В период Муромати семьи, традиционно становившиеся священниками синто так же стали носить сокэн с сасинуки.
Суйкан
	Это одежда для верхней части тела, название которой происходит от ткани, вымоченной в воде (суй) и разложенной на раме для сушки (кан). По покрою он идентичен каригину и хой (т.е., имеет стоячий воротник, открытые бока, туловище в одну панель, рукава лишь чуть-чуть прикрепленные на лопатках). Различаются застежки. Вместо застежки на пуговице на воротнике, как в каригину, имеются два длинных круглых шнура (один из середины задней части воротника и один из конца передней части воротника). Шнуры могут быть завязаны на шее, или одеяние может носиться с открытым воротником и шнурами, завязанными на груди, удерживая все вместе. Суйкан короче, чем каригину и хой, и носится внутри хакама. Надеваясь поверх хакама, он остается неподпоясаным, создавая очень легкомысленный внешний вид. Обычно он носится с эбоси. Суйкан носили низкоранговые чиновники и буси в присутствии кугэ. Согласно Адзума Кагами, вассалы придворных выше пятого ранга носили суйкан, а шестого и ниже - надевали хитатарэ. На одеянии были пары кикутодзи, размещенные в пяти местах: центре груди на шве, на плечевых швах каждого рукава и на центральном шве на задней части каждого рукава. В конце Хэйан ткань могла быть одноцветной, сиборидзомэ (разновидность узелкового батика), украшенной по трафарету повторяющимися узорами и т.д.. С ростом влияния буси так же росла и популярность этого предмета одежды. Когда во времена Камакура каригину становится одеждой буси высших рангов, суйкан становится официальной придворной одеждой буси среднего класса. Когда это произошло, глубина рукава увеличилась, а кикутодзи повсеместно стали крепить к ним в той же манере, как их ранее носили гвардейцы на своих суйкан. Вместо только что использовавшихся льна и поскони, изготовители применяют более внушительные и дорогие ткани, включая парчу и ситец. В дополнение в конце Хэйан новая вещь суйкан но хакама стала стандартной одеждой к суйкан, создавая костюм, названный “суйкан камисимо”. В конце периода Хэйан воины при посещении двора или кугэ обычно надевали суйкан под свои доспехи, но с рукавами большого размера это не всегда было удобно, по этой причине суйкан стал церемониальной одеждой самураев Камакура, а вместо него под доспехи надевали хититарэ. Когда кугэ надевали суйкан, они без вариантов носили его с глухо завязанным воротником, в отличие от букэ, которые часто оставляли воротник открытым в той же манере, что и их более фамильярные хитатарэ. Привычка оставлять воротник “открытым” стала популярна в период Камакура, и была названа тёкэн но хитатарэ. В конце Муромати это было фактически формальным костюмом молодых букэ. Цвет и ткань зависели лишь от вкуса владельца. Он мог быть окрашен процессом узелкового батика типа сибори, который не был допустимым для придворной одежды цветом.
Суйкан но хакама
	Этот тип хакама был создан в начале периода Камакура для ношения с суйкан. Подобно ему, они имели кикутодзи в легко рвущихся местах (особенно на верху боковых швов в начале вогнутой внутрь секции), и в других местах. Ткань была отличного от суйкан цвета или узора. Она часто окрашивалась в стиле, называемом сусогу, в котором насыщенный цвет низа переходил в белый или почти белый на верху. Поскольку хакама для суйкан были почти всегда изготовлены из полотна, сделанного из растения кудзу, их так же называли кудзубакама. В отличие от четырехпанельных хакама, носившихся с суйкан старого стиля, суйкан но хакама делались шестипанельными (по три на штанину), подобно тем, что носились с каригину, для более объемного силуэта. По строению они часто делались как сасинуки, завязываясь на щиколотке или колене. Как и другие ранние хакама, суйкан но хакама обычно были на подкладе.
Татцукэ-бакама
	Эта форма хакама, так же называемая “Ига-бакама”, идентична обычным хакама за исключением одной вещи. Штанины заканчиваются трубами, которые туго затягиваются вокруг икр. Основной отдел штанины хакама, будь ему позволено висеть свободно, доставал бы до середины икры или ниже, но завязанная часть поднимает его, из-за чего штанины пузырятся. Нижняя часть похожа на кяхан, и по существу эта вещь является набором кяхан, привитый к слегка укороченным хакама. Пара ремешков на каждой икре, один прямо под коленом, и один на лодыжке, удерживают их на месте. Они очень удобны для прогулок и достаточно комфортны, и были особенно популярны среди военных или тех, кто был в паломничестве. Похоже, что они появились во второй половине шестнадцатого века.
Увабакама
	Это наиболее официальные хакама, ее носили как часть сокутай (и под кэттэки но хо, и под хоэки но хо). Название означает “верхние штаны” и может читаться так же как “Уэ но хакама“. Они всегда белые (их другое название “сиробакама” или “белые хакама”), и всегда подбиты не имеющим узоров шелком цвета курэнай. Подкладка всегда выглядывает вокруг краев завязок и на кромках. В отличие от обычных хакама, завязки не парные спереди и сзади, вместо них тут одна длинная завязка на талии, и перед намертво пришит к задней части справа и слева, а открываются они по переду, и этот проем прикрывается присоединяющейся “ширинкой”. Завязки на талии перекрываются спереди, и завязываются на правом боку, а излишки завязок заправляются в штанину. Это противоположность огути, которые носятся под ними. Увабакама полностью открыты вдоль промежности, практически это две отдельных вещи — левая штанина и правая штанина — соединенные по центру сзади. Между ног проходит длинная сплошная панель. Каждая штанина из двух полос ткани, таким образом, это четырехпанельные хакама. Стандартный узор для императорской семьи, кугё и всех остальных, кому позволялось носить “запретные цвета” - кани арарэ. Основная тема внутри “ка ” (острова, так сказать) менялась. Иногда это была карахана,мукайтё, кику, и т.д. Имевшие ранг ниже дэндзобито, когда подвертывалась возможность, носили белые, не имевшие узоров увабакама.
Ёрой хитатарэ
	Это хитатарэ и хакама из одинаковой ткани, сделанные для ношения под доспехами самураями начиная с позднего Хэйан. В то время как в период Хэйан самураи, служившие при дворе, и кугэ носили под своими доспехами суйкан, другие самураи носили свою повседневную одежду — хитатарэ. Эта более удобная вещь быстро стала излюбленной одеждой под доспехи, и рукава стали делаться короче и уже (приближаясь по крою к ранним формам хитатарэ, носившиеся простолюдинами и кугэ в качестве ночного платья), но при этом она делалась напоказ украшенная и нарядная. Цвет, ткань и украшение зависели от вкуса и толщины кошелька владельца, хотя в начале периода Камакура шелк в большинстве случаев был привилегией полководцев. Между прочим, записи по этой вещи в португальском словаре японского языка указывают, что в период Сэнгоку ее название звучало как “ёрой-битатарэ”.
Ёнохакама
	Текст ожидается.
Нагахаори
	Текст ожидается.
Дзиттоку
	Текст ожидается.

This page and all contents copyright © 2001, 2003 by Anthony J. Bryant.
Copying or transmission in all or part without express written permission is forbidden.
Все права на эту страницу и ее содержимое принадлежат Энтони Дж. Брайнту.
Перевод Холодовой Л.В. КИФР "Хаттори".